Por el Golfo de Nápoles III

CAPRI
Último día, navegación en tierra. Junto al Capri Palace Hotel, enlazada por un caminito, la villa del doctor y memorialista Alex Munthe, amigo, anfitrión ym édico de la reina de Suecia y rey de unas vistas maravillosas
sobre el mar de lava. Qué bien sabían vivir los filántropos. Falleció en la nieve de Estocolmo con un billete de regreso a Capri en el bolsillo, tal vez a la altura del corazón.

La vivienda romana de Munthe, San Michele, a la que dedicó su único libro, es una joyade la arquitectura estrambótica. Pérgola, estatuas, sombras salvadoras, árboles sumisos y turistas con juanetes. La construcción es un museo, realzado con ventanas góticas, mosaicos tiberianos y restos de antiguas civilizaciones encastradas hasta formar un patchwork de siglos. O no existía entonces la ley de patrimonio o los grandes hombres no estaban sometidos a ella.

En un extremo del parque de Munthe, una esfinge de nalgas desgastadas que mira al Mediterráneo y el rastro blanco de los yates. Los visitantes le tocan el culo en busca de oscuros deseos. En el mismo Anacapri residía el católico y atormentado Graham Greene, aficionado a las intrigas y al vino blanco que libaba Lenin.

En Capri, tras una bajada en autobús a lo montaña rusa, la guía se confunde al indicar cuál era la casa en la que Neruda fue capitán. Se comprende. O no. La familia Cerio, que lo acogió junto a Matilde Urrutia, era la propietada de un complejo de villas, hoy troceado a izquierda y derecha de via Tragara, por lo que la memoria también parece fraccionada.

No demasiado lejos, en punta Massullo, Curzio Malaparte construyó un fortín solitario, inquietante, barco en la tormenta. ¿Se diría que está en mala parte?

Rubís y Lenin, literatura y capital, sensibilidad y billeteros, Laura reflexiona sobre el contraste: "Grandes
personajes llegaron seducidos por la belleza, dejaron un legado y presencia artística. Y de pronto estos mismos lugares ahora atraen al dinero. La belleza como intercambio mercantil pierde sentido". [...]